Поехали! Махнуть рукой мне, в отличие от Юрия Гагарина, было некому, да и летела я не так далеко, зато время собиралась провести ничуть не менее запоминающимся образом. Время в пути на авиабилете выглядело воодушевляюще — какие-то 2,5 часа в воздухе — пока не выяснилось, что между Нижним Новгородом и Барселоной двухчасовая разница, так что в итоге полет длился добрых 4,5 часа. Из «плюсов»: помолодела на 120 минут, правда, на обратном пути все эти минуты набрала снова, зато на отдыхе была юна и прекрасна.
Красавчики и картошка
Подозреваю, что сотрудников паспортного контроля в аэропорту Барселоны набирают на конкурсах мужской красоты. Стоявшие передо мной в очереди барышни даже создали небольшую «пробку», не в силах выбрать, к кому пойти предъявлять документы. К слову, Каталония встретила меня очередями — что на паспортном контроле, что позже в отеле. Впрочем, в зале паспортного контроля висело огромное зеркало — видимо, чтобы скоротать время, любуясь собой… или привести личность в соответствие с фотографией в паспорте.
Встреченные впоследствии испанцы заставили сильно усомниться в привлекательности местных мужчин. Прямо скажем, не сплошь Энрике Иглесиасы, хотя, конечно, и я не Анна Курникова. Но в Каталонии теннис, безусловно, не главный вид спорта. Главный — футбол. Прилетевшие вместе со мной представители сильной половины россиян, не успев получить багаж, уже оживленно обсуждали, когда ближайший матч знаменитой «Барсы». Да и мне, далекой от спорта, в момент приземления захотелось пропеть на известный мотив: «Барселона!»
Каталонская столица встретила ароматом… картофельного пюре. Им был буквально пропитан воздух на выходе из аэропорта, хотя, насколько могу судить, картофель не самый популярный ингредиент в испанской кухне. О вкусовых предпочтениях каталонцев и туристов в этом испанском регионе читайте в
Maniana- значит завтра
А мне предстоит жить в городке неподалеку — Льорет де Мар (Ллорет де Мар или Йорет де Мар — произносят по-разному). Место, говорят, сильно туристическое, но я приехала не в высокий сезон — в ноябре. Отель с музыкальным названием «Гитар» (Guitart — все же страна славится испанской гитарой) характеризовал себя как то ли трех-, то ли четырехзвездочный (через слэш). Душ подтекал, стены навевали воспоминания о родине, поскольку позволяли слышать даже звонок мобильного, стоящего на вибровызове в соседней комнате. Зато удалось почувствовать себя той самой Машей, которая поочередно спала на кроватях трех медведей — в моем номере кроватей было как раз три.
На следующий день пришло понимание, почему путеводители так настойчиво подчеркивали любовь испанцев к слову maniana, то есть «завтра». В этой стране, действительно, живут по принципу «Не откладывай на завтра то, на что можно забить сегодня». В номере поначалу упорно не убирались, хотя я ежеутренне наблюдала в коридоре горничных. Но они не столько наводили порядок, сколько оживленно обсуждали что-то между собой. Признаться, не сильна в испанском и дальше попугайского повторения приветствия Hola не особо продвинулась… И словосочетание «эта девочка», произнесенное явно в мой адрес одной из горничных, заставило об этом пожалеть: все-таки интересно, что говорят о тебе представители другой культуры.
На жалобы постояльцев в отеле реагировали быстро. Неисправную насадку душа заменили, горничных прислали. Между прочим, испанских горничных называть этим словом как-то язык не поворачивается — постельное белье они меняют с ловкостью жонглеров или акробатов! Отодвинули кровать, перевернули матрац, быстренько сняли старые простыни и пододеяльники и заменили на новые. Каталонские подушки вытянуты во всю ширину спального места, а наволочки не с одним отверстием, как у нас, а с двумя — с обоих концов. Пока женщины работали, я сидела на соседнем койко-месте, не уставая их благодарить. В итоге мы подружились — и с тех пор у меня неизменно была гора помывочных принадлежностей и все остальное (полотенца, например) в тройном размере.
При заселении в гостинице содрали 3,5 евро — это обязательный сбор, зависящий от «звездности» отеля и срока проживания в нем, так что не хотите переплачивать — будьте скромнее, в конце концов странно приезжать в Испанию, чтобы сидеть безвылазно в номере, по этой удивительной стране нужно гулять.
Жизнь как праздник
Но для начала не помешает подкрепиться. Испанские кулинарные достопримечательности — вино, колбасы и хамон. О том, что Испания — винный регион, можно судить по ценам на этот напиток: они необычайно приемлемые. Между прочим, именно Каталония опережает все другие испанские регионы по количеству наименований вин, зарегистрированных по региону происхождения — Denominacion de Origen (DO). Особенно широко известно местное белое игристое — кава (cava). Первые три тысячи его бутылок создал в 1892 году некий Жозеп Равентос — большой поклонник французского шампанского, решивший адаптировать его для своей родины.
Вкусовые достоинства бахусова зелья made in Spain на любителя. В Льорет де Мар мне довелось попасть на его дегустацию. На входе выдали пластиковые мини-стаканчики. По мере смены образцов винодельческого искусства их можно было ополаскивать в специальной раковине. Из первой бочки налила себе щедрой рукой полную меру, из второй — уже половину, из третьей — на самое донышко. Посмотрела на ряд бочонков впереди — и решила переключиться на снедь. Собственно, на хамон. Его тоже не оценила, но, возможно, для деликатесов у меня слишком грубый вкус…
Пикантные местные колбаски чоризо понравились больше, а от остренького мясного паштета я вообще была в полном восторге и угощалась им в отеле каждый день. В первый раз я попробовала его на каталонском празднике Медиаваль — он начинался как раз в день моего приезда в Испанию. И это, доложу вам, было настоящей удачей! В центре Льорет де Мар развернулась большая и шумная ярмарка, прямо на улицах выпекали хлеб, плели корзины, ковали что-то, угощали различными напитками и снедью, в том числе тем самым паштетом, которого я умяла, наверное, порции четыре, правда, намазанных на о-о-очень маленькие кусочки хрустящего хлеба. Молодому продавцу сыров удалось очаровать меня обходительностью и вкусовыми качествами своей продукции, хотя в целом, по моему мнению, каталонский сыр довольно пресный. А еще в местных магазинах я постоянно натыкалась на консервированные венские сосиски в стеклянных банках. Правда, попробовать не рискнула.
Продавцы приветливы, постоянных клиентов знают в лицо. В магазинчике по соседству с отелем меня быстро запомнили, при встрече улыбались и благодарили за покупки. С испанскими магазинами одна беда: они редко работают. Найти открытый в воскресенье практически невозможно, сиеста (обычно с 13 до 16 часов) — тоже время сакральное, когда полагается отдыхать за чашечкой кофе в одном из многочисленных кафе, а не вкалывать как проклятому. Вдобавок, в Испании безумное количество праздников, которые, естественно, тоже являются выходными днями. При том что средняя зарплата каталонца составляет около 1000 евро, с таким расписанием очень даже можно жить.
Ай доунт спик…
День второй. Завтрак. Я, кусок хлеба, тостер. Устройство для поджаривания хлеба в ресторане отеля представляет собой прямоугольный агрегат с решеткой, под которой расположен нагревательный элемент. Решетка оказалась движущейся, как следствие тост уезжал. Я его ловила и возвращала на место. Аттракцион продолжался до тех пор, пока уставшая наблюдать за моими мучениями испанка жестами не объяснила, что кусок хлеба надо оставить в покое. Фокус в том, чтобы он съехал по решетке, свалился на поднос под тостером, после чего его можно было поджарить с другой стороны и повторять процедуру до необходимой степени прожарки. Кстати, таким способом можно получить идеально хрустящий тост — и для этого не нужно опускать хлеб в тостер полтора раза, что в принципе невозможно.
По моим наблюдениям, испанцы обычно намазывают на тост паштет или сливочный сыр, сверху укладывают нарезанные яйца, огурцы, помидоры, салат, обильно поливают все оливковым маслом, накрывают вторым тостом — и едят с кофе или соком. К слову, одно из моих маленьких каталонских открытий — холодный латте и карамельный макиато в магазинчиках на парковках.
Вооружившись картой, пошла осматривать город. На улице мгновенно возникает ощущение, что я в аргентинском сериале. Без перевода. Даже на английский. Найти англоговорящего испанца практически невозможно, разве что на ресепшн в отеле. Единственным встреченным мной полиглотом оказался чернокожий бродяга на автобусной станции, который был готов просить свой евро не только на испанском, но и на английском и французском.
Французов в Льорет де Мар почти столько же, сколько каталонцев. Как-никак рядом французский Каркассон, известный своими устричными фермами и монументальными средневековыми сооружениями. Между прочим, именно здесь Люк Бессон снимал свою «Жанну д’Арк» с Милой Йовович в главной роли. В отель, где я жила, тоже заехала группа французов. Вечерами они заполняли бары, раскладывали на столах зеленое сукно и часами большой компанией играли в покер. При этом стоило тебе на минутку привстать со стула, как его мгновенно забирал очередной присоединившийся к компании игрок.
Русский след
Но вернемся в город. Как сказано в путеводителе, «Льорет де Мар является самым крупным и наиболее известным из всех курортов испанского побережья Коста Брава. Широко развитая сеть современных отелей, бесчисленное множество всевозможных развлекательных центров (одно из крупнейших зданий в городе — казино — прим. ред.) и магазинов разного профиля, огромный пляж, простирающийся вдоль всего города и граничащий с живописнейшей частью скалистого побережья, покрытого сосновым бором — все это превратило Льорет де Мар в знаменитую туристическую столицу Коста Брава».
Первое, что роднит этот каталонский курорт с российскими городами, — трудности с поиском названий улиц. Они, как правило, указываются только в начале и в конце, так что, выйдя на очередную улочку где-то в ее середине, понять, куда попал, не так-то просто. Если разобраться, ближе к набережной в названиях обнаруживается много святых: Святой Карл, Святой Жозеп, Святой Люк, Святая Кристина, Святые Иоанн, Антоний, Исидр, Мартин, Христофор, Матвей. К променаду выходят улочки Святой Евлалии, Святой Лусии и Святого Эльма.
По дороге в Сады Санта Клотильды (одну из достопримечательностей Льорет де Мар) я забрела в «русский квартал», порадовавший кафе «Путин», супермаркетом «Россия» и другими родными сердцу названиями. Впрочем, «русский след» можно обнаружить в любой части города. Например, неподалеку от Placa del’Esglesia вывеска русским по белому предлагает «Шашлык на углях». Прогуливаясь вдоль улицы доктора Флеминга, неожиданно обнаруживаешь на стене признание в любви Насте Е. Довершают впечатление многочисленные и такие знакомые супермаркеты Spar.
Placa del’Esglesia я искала долго, а потом выяснилось, что была там накануне — именно эта площадь стала центром праздника Медиаваль, просто в вечерних сумерках за многочисленными лотками ярмарочных торговцев затерялись и часовня в стиле модерн, и церковь Святого Романа. В испанских церквях, если сравнивать их с русскими, необычными кажутся многие вещи. Дело даже не в ровных рядах длинных деревянных скамеек, на которые каждый верующий может присесть, чтобы спокойно поговорить с Богом… У входа малыши мочат ручонки в фонтанчике. Женщины ходят по залам в брюках и без головных уборов, и никто этим не возмущается. Изнутри церковь больше напоминает музей — наверное, из-за непривычной стилистики икон: как будто попадаешь на выставку собратьев по цеху Микеланджело и Леонардо да Винчи, только менее именитых. С иконами соперничают скульптуры святых в нишах. В центральной — Дева Мария в белоснежных одеждах, окутанная сияющим ореолом (конечно, подсветка, но впечатление производит совершенно неземное, мистическое).
Хохот с небес
В Льорет де Мар стоит посетить морской музей, музей «Кошкин дом», открытый в 2002 году то ли русской, то ли украинкой Верой Новоселовой, крепость Святого Иоанна. Последнюю я со своим топографическим кретинизмом искала долго и мучительно. Не сказала бы, что удовольствие увидеть возвышающуюся над обрывистым берегом башню, хоть и с каталонским флагом, того стоило… Кстати, по легенде, золотистый стяг с красными полосами (саньера) появился в 897. Король франков Карл Лысый решил воздать должное за верную службу своему погибшему вассалу Вифреду, прозванному в противоположность сюзерену Волосатым, и, обмакнув пятерню в его крови, провел ею по желтому щиту верного сподвижника. Теперь этот флаг развевается на крышах и в окнах многих зданий Каталонии.
Пока я блуждала по крутым улочкам Льорет де Мар в поисках крепости Святого Иоанна, из-за заборов частных домов ко мне протягивали руки кактусы. Сверху надо мной потешались чайки (они в Испании издают совершенно специфические, должно быть, национальные, звуки, которые очень напоминают издевательский хохот).
В Льорет де Мар есть обязательная почти для всех городков побережья Коста Брава статуя девы морей. Решетки рядом увешаны вездесущими замочками для молодоженов. Одна из указанных на кате достопримечательностей на поверку оказалась закрытым жилым кварталом с угрожающими табличками «Осторожно! Злая собака!» В витринах книжных магазинов красуются испанские переводы «Гарри Поттера», «Алисы в Стране Чудес» и многочисленные книги, посвященные «Звездным войнам».
В заключение, пожалуй, стоит сказать, что основными средствами передвижения в Льорет де Мар, как и во многих городах Каталонии, являются велосипед, мотороллер и мотоцикл. Здесь на них разъезжают абсолютно все — от детей до пожилых женщин. При этом хорошо развит городской транспорт. Впрочем, Льорет де Мар можно обойти и пешком — при наличии свободного времени и желания — и получить от этого массу удовольствия.
Фото автора
