«Все счастливые семьи счастливы одинаково». То же самое с античными театрами. Я уже видела один в древней Мирре, что на слиянии Эгейского и Средиземного морей. К слову, место их слияния очень напоминает стрелку Волги и Оки, правда, я так и не поняла, воды какого из морей лазурные, а какого — темнее. Предпочитаю думать, что нежно-бирюзовая вода в Средиземном море, а глубоко-синяя в Эгейском — все-таки с его названием связана легенда об утопившимся царе Эгее, отце мифологического героя Тесея.
Трудно быть богом
Ну так вот, если вы хоть раз в жизни видели греческий театр, тот что в Эфесе вряд ли вас сильно заинтересует. Разве что захотите сыграть в игру «Найди десять отличий», потренировать мускулатуру хождением по ступенькам или присесть на них, чтобы съесть бутерброд.
Зато всего в 400 метрах от театра находится библиотека Цельса с погребальной камерой бывшего просвещенного правителя римской провинции Азия, в честь которого она и была названа. Вообще-то у римлян не полагалось хоронить мертвецов в городской черте, но уважение к Цельсу оказалось столь велико, что для него сделали исключение.
Здесь я впервые увидела «вживую» подлинные античные скульптуры. Одна из них изображала Софию-мудрость, вторая, полагаю, Афину (хотя я не слишком сильна в древней латыни). Сама я на пустом пьедестале попыталась изобразить богиню красоты Афродиту. Не слишком успешно… Увидев фото, мама справедливо заметила, что ни один античный скульптор лепить с меня статую не стал бы.
«Рост обеих, как и полагается Харитам, невысок и почти одинаков. У Таис он, — Лисипп прищурил безошибочный глаз, — три локтя три палесты, у Эрис на полпалесты выше. Это меньше современного нашего канона персидских и финикийских жен в жизни. Вторая важная особенность — сочетание узкой талии с крутизной бедер, образующих непрерывные без малейших западинок линии амфоры, издревле воспетые нашими поэтами и когда-то столь ценившиеся ваятелями» (И. А. Ефремов «Таис Афинская»). Определенно не обо мне.
Унесенные ветром
Вообще-то древний Эфес был посвящен богине Артемиде. Возведенный в ее честь великолепнейший храм, по преданию, спалил одержимый манией величия пироман Герострат, забыть которого настойчиво предлагал в своей пьесе Григорий Горин. Говорят, в день сожжения храма в 356 году родился знаменитый полководец и завоеватель Азии Александр Македонский. Теперь от храма остались одни колонны. Колонн в Эфесе множество, поэтому не уверена, что сфотографированные мною именно те, что когда-то были частью святилища Артемиды
С Большим театром Храм Артемиды соединяет Мраморная улица. Раньше здесь располагался оживленный рынок, а теперь только ветер гуляет. Редкий случай почувствовать себя Вивьен Ли (или Кларком Гейблом) — в смысле быть унесенным ветром. Здесь мы встретили русскоговорящих армян (предположительно), которые с энтузиазмом согласились сфотографировать меня и моего спутника на фоне руин.
Во время фотосессии с головы сорвало кепку турецкого железнодорожника. С большим трудом, но нашли, чему я была несказанно рада. Кепка эта была очередным подарком от моего турецкого знакомого. Ему категорически не нравилась шляпа, в которой я приехала (между прочим, купленная тоже в Турции, только в Мармарисе). Тем не менее голову от солнца прикрывать чем-то надо было, и он вручил мне эту кепку, в которой я вызывала когнитивный диссонанс у местных — такой, какой способна вызвать блондинка европейской внешности в кепке турецкого железнодорожника.
Преувеличу, если скажу, что по древнему Эфесу можно гулять бесконечно, — все зависит от вашей любви к прогулкам в хорошую, но ветреную погоду. Меня там заворожили деревья, напоминающие те, что служат фоном к картинам Эпохи Возрождения, и ярко-красные цветы на фоне обрамляющей руины зелени.
Прощаясь с Эфесом, стоит упомянуть, что это в равной степени античный и христианский памятник. Древний город считается родиной одного из евангелистов — Иоанна — и местом упокоения Девы Марии, матери Иисуса Христа. А еще здесь сохранились атрибуты повседневной жизни простых смертных: публичный дом и общественный туалет.
Выспаться по-крупному
Неподалеку от Эфеса находится другая христианская святыня, известная как Семь спящих отроков, или Seven sleepers, как отрекомендовал мне ее мой турецкий знакомый. С ней связана история, напоминающая одновременно «Белоснежку», пушкинскую «Повесть о спящей царевне…» и повествования о буддийских монахах, способных «впадать в спячку» на сотни лет, оставаясь при этом живыми.
Seven sleepers — это своеобразный некрополь, где семеро юных христиан, спасаясь от тирании римского правителя заснули на два столетия, а потом проснулись, когда новый владелец участка, решив начать там стройку, размуровал захоронение. Толком рассмотреть гробницы праведников сейчас не представляется возможным, поскольку на время реставрации они огорожены тем, что в отечественной традиции принято называть сеткой-рабицей, но тем, кто увлекается лазанием по возвышенностям и прогулкам по кладбищам, это мини-путешествие, несомненно, доставит удовольствие.
Проигнорировав сувенирную палатку с магнитиками — копиями эфесских достопримечательностей неподалеку от Семи спящих отроков, выпили турецкого чаю в близлежащем этно-кафе. Полюбовались на синий фургончик турецкой жандармерии (это не то же самое, что полиция, а рангом выше — военная полиция).
Убежище от апокалипсиса для Тома Круза
После мучительного и бесплодного забега по магазинам в попытках приобрести мне спортивные шорты и футболку (увы, мой знакомый помешан на фитнесе) и часовой тренировки в спортзале отеля наконец в Шириндже.
«Прелестное место» — так с турецкого переводится название этой деревеньки неподалеку от Эфеса. Место и правда живописное: двухэтажные, с деревянными балконами беленые домики вдоль выложенных булыжником улиц. Жителям запрещено их перестраивать, поэтому Шириндже до сих пор такой, каким был два столетия назад, в XIX веке.
В целом напоминает пешеходную часть нашей Большой Покровской, особенно вязаные куклы, которые здесь продают на каждом шагу. Еще в Шириндже можно купить платки, фенечки, потрясающе красивые ковры, восточные сладости и, конечно, вино — обычное виноградное, абрикосовое, вишневое, дынное и из вездесущего dut (очень даже приятное, как и сама ягода, — я пробовала). Дегустировать дают абсолютно все — и все хочется купить (Проклятая ручная кладь! Где бы обзавестись чемоданом?). В итоге на мою долю выпадают только фото с аборигеном, снимок местного пса (Шириндже — территория собак), три магнитика с винными бутылками и надписью Sirince и удовольствие от посещения этого прелестного места.
В Шириндже всего около шести сотен жителей. В 2012 году мог прибавиться еще один — ни много ни мало сам Том Круз: здесь по какой-то необъяснимой причине он собрался спасаться от декабрьского апокалипсиса. Почему звезда Голливуда выбрал именно эту деревеньку, остается под завесой тайны. Может, решил, если угощаться местным вином, последние мгновения жизни покажутся веселее… Как бы то ни было, местные жители актеру благодарны, поскольку с тех пор Шириндже превратилась в туристическую достопримечательность, и вязаные куклы, а также другие местные товары начали активно расходиться в качестве сувениров по всему свету.
Родина Гомера
И вот мы снова в Измире — третьем по величине городе Турции и втором по значимости порте страны. Поселение на этом месте существовало еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Измир считается одним из самых толерантных городов Турции — хотя, когда тебя подрезают, а потом на тебя же орут из окна машины аборигены, так не кажется. До 1922 года большую часть местного населения составляли православные христиане — греки и армяне, еще здесь жили евреи и около полумиллиона представителей других национальностей… Пока их не вырезали по приказу турецкого отца народов Мустафы Кемаля Ататюрка. Его портреты в Турции везде: в магазинах, кафе, чайных и винных лавках. Помню, в Мармарисе его памятник на набережной служил ориентиром для туристов.
Измир (древняя Смирна) претендует на звание родины Гомера. Еще, говорят, он был основан Танталом — тем самым, над которым постоянно меч висел, чтобы не расслаблялся. Один из красивейших базаров Турции Кемералты, недавно отреставрированный торговый комплекс XVIII века Кызляргасы ханы, башня с часами постройки 1901 года — визитная карточка Измира, Археологический музей с богатейшей коллекцией древностей от доисторических времен до византийского периода — это все то, чего я НЕ видела в Измире. Не успела по более чем понятной большинству нижегородцев причине: если вы устали стоять в заторах на дорогах родного города, поезжайте в Измир — там вы поймете, что такое настоящие пробки.
Собственно, до площади с часовой башней мы не доехали исключительно потому, что не нашли, где припарковаться. Но одну городскую достопримечательность все же посетили — построенную при Александре Македонском площадь Агора. Ее недавно открыли для туристов. Каждый раз при выходе из машины мой турецкий знакомый настойчиво предлагает захватить с собой документы, дабы не украли. В городском центре настояния удвоились.
Агора. Снова руины, колонны, арки, камни с изящной резьбой. Определенно, когда руин слишком много, они начинают утомлять…
С кофе вход воспрещен!
Закупаемся сувенирами, доступными путешественнику с ручной кладью (куда бы вы ни ехали, бога ради не повторяйте моей ошибки!): фисташки, нечто напоминающее сильно вытянутый рахат-лукум и конвертики из слоеного теста с медом и ореховой пастой. В последний раз пью кофе в Starbacks. Печально думать, что больше никогда не увижу своего имени на стакане капучино и не услышу: «Elena, your coffee is ready».
Не успела допить свой кофе в кафе — пришлось дохлебывать впопыхах у входа на перрон скоростной железной дороги. Охранник запретил проносить напиток к платформе, будто в нем может обнаружиться тринитротолуол. В то же время при мне две турецкие барышни просочились к месту прибытия поездов с ровно такими же бумажными кружками, как у меня. Как объяснил потом Мурат, вокзальному охраннику не понравилось, что меня провели по льготному проездному для госслужащих.
Прощаюсь с новым турецким другом в аэропорту. Девица с металлоискателем шумно удивляется моей худобе (турки любят поесть и вдобавок довольно бестактны по европейским меркам). Самолет TurkishAirlines. Никогда больше не буду летать чартером! Wi-Fi и кабельное телевидение на борту, меню на любой вкус — и все бесплатно!
И вот я снова поднимаюсь в небо над Турцией… Это моя третья поездка сюда, и, определенно, нужно расширять горизонты. Но Турция — то место, куда хочется вернуться. Поэтому до встречи!
