Иран — пожалуй, один из самых неожиданных и даже рискованных вариантов для отдыха. Эта страна зачастую становится участником крупных вооруженных конфликтов, поэтому многие даже не рассматривают такое направление, планируя отпуск. А вот Яков из Нижнего Новгорода рассмотрел. И не просто недолгую поездку, а самое настоящее путешествие длиной в 40 дней.
Он поделился с ИА «В городе N» эмоциями и подробностями своего отдыха. Далее мы публикуем рассказал от первого лица.
Смелый старт
Поездку в Иран я планировал несколько лет. Точнее не планировал, а просто хотел туда попасть. Уже после путешествия меня неоднократно спрашивали — почему именно туда? Удовлетворительного ответа нет. Иран представляется такой загадочной, аутентичной, восточной страной (не сказкой), с мечетями и базарами, женщинами в хиджабах и беспорядочным трафиком на дорогах, страной с древнейшей историей и античными развалинами. И все это — не на показ, не для туристов, а существует само по себе, просто как образ жизни этих людей, как их история, культура и менталитет.
Попасть в Иран можно разными путями. Самый популярный — разумеется, самолетом. Чаще всего летят в столицу — Тегеран. 4 часа — и на месте. Я же решил посмотреть больше и отправился на границу Армении и Ирана, пересек ее и дальше двинулся на юг, вплоть до самого Персидского залива.
Для того, чтобы попасть в Иран, нужно получить визу, а перед этим — так называемый референс-код: как бы разрешение на визу. Оформить его несложно — нужно заполнить небольшую анкету на сайте иранского посольства, дождаться подтверждения на почту и уже с ним либо влетать в страну и делать визу в аэропорту или, как сделал я, получить визу в посольстве Ирана в Москве, вылететь в Армению и смело переходить границу по земле — проблем возникнуть не должно.
Итак, я проехал Армению с севера на юг за 11 дней и пересек границу с Ираном в районе города Джульфа. Сразу совет: в Иране не работают карты, нужно брать наличку. Но и там поменять деньги не проблема, пунктов немало, да и на улице есть обменщики. Курс у них неплохой, точно лучше, чем в банке. И они не обманывают. По крайней мере, со мной такого не случалось. Другое дело, что официальная валюта Ирана — риал — имеет очень низкую ценность и в обмен, допустим, на сотню долларов ты получаешь целую котлету денег, с которой потом просто немного опасно и довольно неудобно ходить.
О ценах и удобстве передвижения
Цены в Иране значительно ниже средних по России. Например, литр бензина стоит около 4 рублей, пачка сигарет обойдется где-то в 20–25 рублей. Поесть в кафе порцию чечевичного супа и тарелку риса с большим куском мяса, банкой колы и порцией овощного салата в придачу — рублей в 350. Конечно, не на все эти супернизкие цены распространяются. Вернее, почти на все, но не настолько супер.
Еще из дешевого в Иране — такси и автобусы. 20-минутные поездки на такси по Тегерану выходили у меня рублей на 150. Автобусы тоже стоят недорого, при этом они довольно комфортабельные. И вообще автобусная сеть Ирана весьма развита: добираться между городами очень удобно. Поезда тоже есть, но, во-первых, далеко не везде, во-вторых, там где они есть, они будут редкими — например, один раз в день.
Уехать же с автовокзала туда, куда вам надо, зачастую не составляет труда. Причем в тот же самый час, как вы на этот автовокзал приехали. Автобусы большие и комфортабельные, работают кондиционеры, хотя иногда это даже минус, бывает слишком холодно (иранцам же всегда жарко). Но работают же! Стоимость тоже смешная. Например, из города Тебриз на севере Ирана до Тегерана (это около 600 км) билет на автобус стоил около 300 рублей. Так не всегда и не везде, но в целом все равно цены невысокие.
Жара неминуема!
Я проехал всю страну с севера на юг и обратно. Пересек границу Ирана и Армении и отправился на юг. Если конкретно, то следующим маршрутом: Джульфа — Тебриз — Тегеран — Исфахан — Йезд — Шираз — Персеполис — Бендер-Аббас (Персидский залив) — о. Ормузд (Персидский залив) — Бендер-Аббас — Йезд — Тегеран — Полур — гора Демавенд — Тегеран — Чалус (Каспийское побережье) — Тебриз — Джульфа — Армения. За 40 дней ровно.
Помимо культуры Ирана, его истории и общей восточной эстетики, меня интересовала природа: моря и горы, пустыни. Но попасть именно в пустыню, где вокруг ничего бы не было, не довелось. Зато я побывал в городах, что стоят среди пустыни: например, в том же древнейшем Йезде.
Видел Персидский залив на юге и Каспийское море на севере. В обоих символически искупался, хотя это было не слишком комфортно.
На острове Ормуз на самом юге страны была такая жара, что я пробыл там чуть больше суток — дольше не смог. Ночью температура держалась в районе 29–30 градусов, днем поднималась до 38–39. Еще и почти абсолютная влажность воздуха, вкупе с которой жить и радоваться становилось невозможно. Все время хотелось зайти куда-то, где есть кондиционер, или постоянно стоять под душем. В комнатке за 10 долларов, которую я снял на острове, было и то, и другое. Правда, довольно посредственного качества, но по такой жаре не оставалось никаких сил на недовольство условиями.
Помню такое странное ощущение. Когда я как-то ночью приехал на автобусе из Шираза (где, к слову, тоже было стабильно за +30) в город Бендер-Аббас на Персидском заливе, то ощутил, как меня со всех сторон обволакивает теплый густой воздух. Словно зашел в парилку в бане. В первые секунды не совсем понимал, что происходит. Позже, моментально покрываясь пОтом под примерно 18-килограммовым рюкзаком, интуитивно двигаясь в сторону береговой линии, я с неизбежностью понял, что здесь везде так, жара неминуема. Помню, как спустя пару часов у меня волосы были все в соли, которая носилась с потоками ветра вдоль побережья. Я не купался, а тело словно говорило об обратном.
В ту ночь вообще не спал, познакомился с французским парнем на пляже, которому, как и мне, нужно было на остров Ормуз. Мы вместе с ним побрели долгим путем до морского вокзала, дождались судна ранним утром и уже на Ормузе разошлись каждый в свою сторону.
Непокоренная гора
Вторым важным для меня «природным» приключением Ирана стали горы. Еще задолго до поездки я думал о Демавенде — высочайшем вулкане Ирана и всего ближнего востока (5671 м. нум). Я много читал о восхождении, смотрел ролики, узнал, что мне как иностранцу нужно заплатить за разрешение подняться туда 50 долларов. И что на высоте 4 250 метров есть общий приют для всех с копеечной оплатой за койко-место. И не только. Короче, изучил вопрос со всех сторон. Кроме одной — оборудования. На этот счет информации на форумах оказалось не так много.
До Демавенда я бывал на Эльбрусе и примерно понимал, что понадобится для горы такой высоты. Часть вещей у меня была с собой, из важного не хватало спальника (в приюте на высоте 4250 царит дубак) и высотных ботинок для штурма. Я прочитал на форумах, что-то можно взять в федерации альпинизма Ирана в местечке Полур, от которого как раз и начинается восхождение на гору. Но оказалось, что у них были только мелочи вроде термосов или налобных фонариков. «Ну и ладно, — подумал я, — если уж забрался так далеко, заплатил 50 долларов, то надо пробовать».
На что я надеялся тогда — не совсем понятно. Может быть, на чудо, а может, на то, что необходимое оборудование раздобуду как-нибудь на горе. Но увы, ничего подобного.
Проведя пару холодных ночей в приюте на высоте 4250 метров в большой общей комнате, где постоянно царит хаос и шум сборов все новых и новых групп, штурмующих вершину персов, я спустился вниз, так и не рискнув идти на вершину в своих обычных треккинговых ботинках, в которых рисковал отморозить ноги или даже потерять пару пальцев. Как говорится, гора стоит, никуда не денется — значит, приеду в следующий раз и все получится, спешить не стоит.
Как меня обокрали
В городах я просто гулял, ел в забегаловках, общался с людьми. Кстати, об общении. Иранцы неплохо знают английский. Особенно молодежь. И, конечно, чем старше тот, к кому ты обращаешься, тем ниже вероятность, что поймут. Так что несколько базовых фраз на фарси все равно неплохо бы выучить для какой-то первичной коммуникации. И особенно важны цифры. Они в Иране другие, хотя некоторые закорючки похожи, так что выучить 9 знаков, в общем, не так уж и сложно. Главное — потом научиться достаточно быстро соображать, что перед тобой за число. Это особенно важно когда, например, опаздываешь на междугородний автобус и ищешь его на стоянке по номеру или считаешь что-то на базаре.
По поводу жилья. Самый дешевый хостел, где я останавливался, находился сразу после пересечения границы, в Джульфе. Там местная жительница указала мне на отель, где отдельная комната стоила где-то 300 рублей. Удобства минимальные, но главное, что комната лично твоя, без соседей. В Тебризе, где я провел 5 дней в начале поездки и еще дня 3 в конце, отдельный номер с большой кроватью и собственными душем-туалетом стоил где-то рублей 650. Зато уже в Тегеране (видимо, в силу столичности) просто отдельное койко-место в общей комнате стоило рублей 750–800. Да, отель был хороший, чистый, с включенным завтраком, но все же. Большая разница. Кстати, интересно, что в Исфахане в хостеле этой же сети цены на такое же койко-место было уже в районе 450 рублей. Такой вот разброс.
Несколько раз довелось ночевать в домах у местных. Широко известно восточное гостеприимство. Иран — не исключение, там тебя могут позвать ночевать случайные люди на улице или в автобусе. Со мной такое случилось по дороге из Тегерана в Исфахан. В автобусе со мной разговорились две сестры. Спросили, есть ли мне где остановиться в Исфахане. И когда узнали, что я пока ничего не бронировал, сразу же пригласили к себе в дом. Все чинно, без всяких задних мыслей, дома были братья, мама.
Приехали, они стали накрывать на так называемый стол — простую прозрачную клеенку на коврах. Все блюда (плов, мясо, огурцы, орехи, кока-кола) ставились по сути прямо на пол. Сидели мы по-турецки вокруг этого стола. Довольно быстро стали затекать ноги, я постоянно ерзал и менял позы, есть таким образом было крайне непривычно, но, во-первых, нормального стола все равно не было, а во-вторых, не хотелось обижать хозяев — если они все и всегда так едят, то кто я такой, чтобы просить «нормальный» стол?
Спали тоже на полу на тонких матрасах, из-за чего, кстати, я долго не мог уснуть. Меня положили в одной комнате, а рюкзак с вещами остался с другой. Наутро я позавтракал почти в той же компании — одного из братьев, который ночевал с сестрами, не было, он ушел рано утром. А потом я поехал в хостел, чтобы следующие дни жить там, никого не обременяя и не напрашиваясь на гостеприимство.
И вот через день-два в центре Исфахана я стал постепенно (это важно) замечать, что у меня пропали некоторые вещи из рюкзака. Сначала не нашел дорогих духов, потом армянского ножа, который прикупил еще на туристическом рынке в Ереване, затем микрофона для записи нормального звука на телефон, еще некоторых вещей по мелочи… А дня через два до меня дошло, что пропали еще и 200 долларов.
Первое, о чем я подумал — что меня обокрали ребята, которые приютили. Но не был до конца в этом уверен. Есть еще версия, что, возможно, я уже из Тегерана еду без этих вещей, и что, стало быть, могли вытащить там в хостеле, в общем номере. И все-таки почти наверняка это случилось в доме у семьи из Исфахана.
Я потом даже вернулся в этот дом и очень робко заговорил о пропаже. Они, конечно, сказали, что вещи мои не брали. И визуально немного обиделись. Может, искренне. Может быть, брат взял, который потом пропал и никому не сказал, например. Тайну я так и не раскрыл и уже не узнаю правду. Но, справедливости ради, уточню, что это был единственный неприятный случай за все 40 дней.
Любимый город в Иране
Если попытаться определить, где хранится самый дух Персии, где смотреть настоящий Иран, то это древний город Йезд (Язд), в котором я побывал два раза. Мой любимый город в этой стране. Йезд — один из древнейших, ему около 4,5 тысячи лет. Он стоит в пустыне и вся его центральная часть состоит из желтого обоженного песчаника. А действительно, из чего еще строить в пустыне? И вот этот самый песчаник придает городу вид декораций к фильму об Аладдине или игры «Принц Персии». К тому же, в ряде мест на крыши этих глиняных домиков вполне легально можно подняться. Дома стоят так близко друг к другу, что, поднявшись в одном месте, можно спустить где-то совершенно в другом через квартал. Часто такую функцию предлагают кафе в центральной части города — купи что-то и можешь полазить по крыше за это.
А еще Йезд — древнейший центр доисламской религии Ирана, зороастризма. Это древний культ поклонения огню как символу одного из важнейших божеств в этой религии. Несколько общин современных зороастрийцев существует в Иране и сегодня. В городе находится и их храм, в котором горит священный неугасимый огонь. По преданию, он горит уже полторы тысячи лет. Представляет это из себя большую чашу за пуленепробиваемым стеклом, в которой действительно лежат угли и горит огонь, в который служители храма, вероятно, что-то подбрасывают время от времени.
Другое священное место для зороастрийцев — т. наз. Башни молчания, могильные комплексы, расположенные на вершинах невысоких гор, на верхней площадке которых сооружали колодец, куда приносили тела умерших и сбрасывали, чтобы время (птицы, черви) сделали свое дело. По верованиям адептов религии, мертвое тело нельзя предавать ни земле, ни воде, ни тем более священному огню. Остается только вот такой не самый простой, но, к слову, довольно эффективный способ устроения местных кладбищ. Впрочем, это больше уже исторические места.
Сейчас, насколько я знаю, в городе людей хоронят на традиционных кладбищах, то есть в земле. На одной из таких башен молчания был и я, причем уже ночью, так получилось случайно. Было довольно атмосферно смотреть в эти дыры, где еще во второй половине XX века хоронили древним обрядом.
Про Иран можно говорить еще долго, все же 40 дней — не так уж и мало. Про религию, культуру, историю, про особенности восточного быта, про природу этой разноликой страны. Но главное, что я хотел передать — страна эта открыта и доступна, ничего сейчас не мешает туда съездить. По воздуху, по земле, по морю (уверен, можно и так), референс-код получается в два счета, плата за визу небольшая, сама страна недорогая, прямые рейсы есть. Так что в следующий раз, когда вы задумаетесь, а как небанально провести очередной отпуск, присмотритесь к Персии. Она ближе, чем вам кажется.
